Путешествие на мотоцикле по Чили, часть 5 — Патагония

После пребывания во Фрутийяре, где гуляли у вулкана Осорно и катались по окрестностям, собирали на ферме и ели малину, клубнику, мед, чернику, мы отправились к Карретере Аустраль — знаменитой дороге по чилийской Патагонии, о которой многие путешественники отзываются как одной из самых красивых дорог мира.

Вулкан Осорно

За рекордно жаркую неделю ледники вулкана заметно подтаяли. Тысячами речек и ручьев бежит сверкающая вода по его склонам. Если разглядывать вулкан вблизи, в солнечный день, то может показаться, что он украшен дождиком.

Лайфхак

До конца 2017 года если вы соберетесь путешествовать по Чили, то обязательно приобретите годовой семейный пасс (дает проход двум взрослым и трем детям) на посещение всех национальных парков Чили за вычетом трех (самых дорогих и знаменитых). Пока еще в системе такие пассы котируются, но выпускать их уже не выпускают. Лишь в некоторых офисах CONAF мооожет быть что-то еще осталось.

Мы купили наш пасс в Пуерто Монт за 35 тысяч песо, и отныне, ни одним песо больше во все парки и резервы на пути! Ну, кроме Торрес дель Пайне. Окупился он у нас после посещения 3 или 4 парка, так как обычно вход для одного иностранца стоит 5-6 тысяч песо.

Кстати, подобная система есть в США. Там годовой семейный пасс стоит 80$ и действует на все гос. нац. парки без исключений.

Патагония

Патагония началась. Мы ехали с севера на юг и спрашивали самих чилийцев «а это уже Патагония?», в ответ слышали «неееееет! ну нееет! Патагония это там, на юге!» после Пуэрто Монта мы перестали спрашивать… И… Патагония началась. Тихо, вкрадчиво, не без мистики. Горы стали будто чуть-чуть ближе, выше, воздух прохладнее, вода голубее, деревья больше…

Следующая фотография просит названия, но все никак не можем придумать. Кажется пора создавать классификацию термальных источников :)
каждый раз мы испытываем легкий трепет по пути в очередные термы. Какие они будут? Но в этот раз такого вот точно не ожидали))
Хочешь погорячее, выкопай себе ямку поглубже.
Массаж горячим вулканическим песком? Главное не обжечься, выскребая его со дна.
Хочется погреть определенную часть тела? Нащупай песок нужной температуры :)

Маленький пляж голубой реки, изрытый горячими ямами… Стоит только подумать, что ты видел много, мир достает из кармана очередной сюрприз.

Особенно хорошо прочувствовать кайф от диких термальных источников помогает вот эта река, которая буквально облизывает края твоей ямки. Выйти из горячей черной воды в ледяную голубую, и едва ополоснув песок, плюхаться обратно в горячую лужу — это что-то особое) За этим занятием можно одновременно почувствовать себя и первобытным человеком, и привилегированным богачом в самом дорогом салоне спа под открытым небом.


Это была особая стоянка. Так похожа на Крымские наши, которые укрывают палатку раскидистыми ветками старых яблонь. Умиротворение и какая-то магия витали в воздухе) Хорошо было… И звездное небо особое, близкое спускающееся прямо на нас, выманивающее из под этих яблонь на открытую полянку с мягкой травой. Другое измерение.

Такое звездное небо, что… кажется, мы впервые видели туманность Конская Голова почти во всех ее красках.

В какой-то момент начались фьорды. Они такие разные.



В Чили есть два прикола: здесь можно покупать источники воды и нельзя купить ни один пляж. Поэтому если кто-то купил реку, то все, кто использует ее воду должны платить за нее владельцу, а вот даже если ты купишь остров, то закрыть его не сможешь и на пляж твоего острова имеет право высадиться любой человек. Собственно, потому, наверное, почти каждый водопад на нашем пути — частный. Где-то взымают плату за проход, а где-то мы просто пролазим, раздирая штаны о колючую проволоку.

Можно не верить своим глазам, но реальность не перестанет быть реальностью)



Проехать с севера на юг страны только по земле физически невозможно. Мы уперлись в первую неминуемую паромную переправу. Надо сказать, мы в глубине души рады подобной безысходности:) Друг теперь тоже смог побывать пассажиром.



Плантации мидий, других моллюсков и крабов. Недавно узнали, откуда берутся огромные лососи на рынках Чили. Сначала их растят в озерах потом отвозят в соленую воду, по пути прикармливая транквилизаторами и увеличивая соленость воды. Затем, в таких вот фьордах лосось нагуливает свой вес, и мясо его становится красным. В Чили запрещено держать такие рыбные фермы в одних и тех же местах больше определённого времени. Фермы перемещаются с озера на озеро и с побережья на побережье каждые 7 лет, по словам чилийцев.


З-зависть) такой лосось водится в местных реках. Этот вот был пойман каким-то мужиком за пол часа

Смесь океана и гор творит совершенно невероятные пейзажи и климат

В какой-то момент на нашем пути остановилось время. Это было мгновение, которое сейчас в памяти похоже на тихое созерцательное кино. Это была встреча с гигантскими лиственницами. Мы оба были удивлены такому их виду. Эти деревья живут до трех тысяч лет.

Потихоньку, пройденные дороги заплетаются в одну долгую, нашу. В нее вплетено уже много километров Транссибирской магистрали, жаркого автралийского шоссе номер один, кусочки американского 66го, почти вся длинная и цветная Панамерикана, драгоценные вкрапления соляных путей и дорог инков, а теперь… Теперь пришло время вплести еще и Карретеру Аустраль. По праву этот путь носит гордое звание одной из самых красивых дорог в мире. Но вот эти куски пыльных гравиек… Ооооо


Здесь много воды. Пожалуй, так много мы еще не видели (на земле). Солёная, пресная и почти всегда — чистая.

К нашему удивлению, Карретера Аустраль заполнена автостопщиками. Порой кажется, что стопщиков больше, чем машин. Еще, на этой дороге очень много велосипедистов, есть даже какие-то особые экземпляры — спаренные или с тележками, с педальными прицепами для детей, ну и конечно всевозможные вариации машин от вполне себе городских обычных, до навороченных, рукодельных экспедиционных и домов на колесах!

Через десяток-другой километров по легендарной дороге, все мы становимся одного цвета. Цвета белесой пыли. Правда, есть среди нас те кто побелее — они собирают пыль более результативно — это велосипедисты. В отличие от стопщиков они активно двигаются, но в отличие от нас — без шлемов. На третий-четвертый день пути эти пыльные лица становятся узнаваемыми. Мы все, как лобстеры на дне океана двигаемся в одну сторону за неведомой целью… И ни один ученый не сможет сказать, зачем






Некоторые фьорды хранят множество секретов, ну, например термальные источники, до которых можно добраться лишь лодкой или самолетом.



Ну какое же холодное у них тут лето! А вот зимы теплые и снега не бывает (ну, только разовые снегопады, без больших сугробов). Шорты пришлось убрать поглубже, а в строительном магазине купили, наконец, дождевики (куртка+штаны). Теперь смело выезжаем даже в моросящий дождь.

Не все наши поиски намеченных объектов успешны. Иногда мы прем напролом, но препятствия для мотоцикла (будь то горная река или упавшее дерево или еще что) становятся нашими препятствиями. Мы уже не хотим бросать Друга просто так, на произвол судьбы. Ставим метки на картах, вдруг вернемся сюда на машине или бронетранспортере?
Машину было не так страшно оставлять, чтобы идти дальше пешком, она сама себя охраняет. А мотоцикл он такой… Такой беззащитный. Впрочем результаты есть и в безуспешных поисках. Сворачивая с туристических маршрутов мы остаемся лицом к лицу с дикой, непокоренной природой, на тропах которой, кажется еще не простыли следы пионеров.

в лесу ты не найдешь wi-fi, но точно отыщешь соединение с чем-то получше)


язык ледника Йельчо

Вот эта утка, поиском названия которой мы себя не обременяли, нас жутко удивила. Эта утка умеет плыть вверх по течению бурной горной реки, лавируя между камней, минуя водовороты. Еще она умеет держаться на плаву посреди потока в одной точке:



Чилийское шоссе номер 7, оно же Карретера Аустраль, уводит путников в сказку. Здесь еще можно поверить, что мир наш может миновать разрушения… Что мы еще не до конца уничтожили все самое прекрасное в нем. Правда, если изучить границы ледников пятилетней давности и нынешние, то, конечно, эта вера рассыпается в прах. Кто-то говорит, что теорию глобального потепления придумали, как новый бренд, но это все бред и отговорки, чтобы не шевелиться и снова увлечься потребительством… Мир меняется очень быстро и страшно думать, что станет с этими землями лет через 10-20.


Еще о некоторых приколах Чили. В Чили очень легко получить лицензию на огнестрельное оружие, а так же разрешено стрелять на поражение в тех, кто нарушает границы частной собственности. «Если я поймаю вора на моей земле, я могу его застрелить и мне ничего не будет. А вот если он выбежит с награбленным на общественную дорогу, и я пристрелю его там, то там уже придется мучиться с доказательствами.» — рассказывал нам один знакомый. Мы почему-то не уточнили, что разрешено делать с теми, кто проник на твою территорию, но ничего не ворует, а зря. Потому что частных территорий здесь много!

Иногда, в поисках желаемого, нас так достают заборы, ворота и колючая проволока, что мы уже не выдерживаем и едем на эту частную территорию, чтобы найти человека и спросить у него где находится искомый объект. И вот, однажды, заехав в ворота какого-то дорогущего «лоджа», встретили пару. Не владельцев, а гостей хозяев. Они жутко обрадовались тому, что мы из Росcии))) И через минуту начали вспоминать русский «мы уже очень плохо говорить по-русски» :))) Оказалось, что это бывший посол Чили в России:) «4 года в Москве были временем счастья!»- заверил Пабло, и, как бы подтверждая, уточнил по-русcки «сча-с-тьй-а!» :)

Счастье — это не пункт назначения. Это момент. И если ты поймал этот момент, то он будет длиться вечно. Вид из палатки в день рождения Насти:

Бытует мнение, что ледники своим цветом обязаны минералам из горных пород, на которых они покоятся. Но это не так. Хотя бы просто потому, что лед — это почти дистиллированная вода. А истинная причина цвета кроется в возрасте ледника. С течением времени лед уплотняется, это влияет на преломление света в нем. То есть, чем старше ледник, тем лед в нём плотнее, чем плотнее лед, тем голубее, насыщеннее его цвет. Так что, по цвету в какой-то мере можно судить о древности ледника… И вот ледник Колганте в парке Кеулат — очень древний, неумолимо исчезающий и потрясающе красивый.


Ледник Колганте и его водопад

Высоту водопада еще никто не оценивал, но предварительные оценки колеблются в диапазоне от 550 до 610 метров. Невероятная мощь и красота.

Но вот, на секундочку представьте. На фотографиях 1940 года язык ледника спускался в саму долину на несколько километров. Водопада в принципе не было, то есть, то, что мы сейчас видим — эти скалы были скрыты полностью языком ледника. Около 600 метров в толщину (сегодня высота водопада).

В 1945-м ледник как бы немного разделился острым краем скалы, но с основным телом ледника все же было конусовидное соединение вместо водопада. Сегодня — вы сами видите…

Объем ледников формирует здесь особый климат. Из разговоров с рейджером мы узнали, что еще 10 лет назад здесь были снежные зимы. Потом, в последние 10 лет дожди, а прошлой зимой была первая зимняя засуха. Вот так… И это, кстати, касается нас всех… Несмотря на то, что Чили так далеко, все мы принимаем участие в таянии патагонских (а так же перуанских, боливийских, кавказских ледников).
Просто, нужно это понимать.



В который раз встречаем кондоров в Чили. В то холодное утро, около 7 кондоров медленно набирали высоту, среди них была семья с молодым подростком в шоколадном оперении, остальные все взрослые. Когда кондор кружится высоко в небе, его размеры трудно оценить, но когда они еще только прогреваясь, пролетают над коровами, размах их крыльев длиннее взрослых животных.



местный чеснок

Страус ньянду

Случилось с нами одно «приключение», из-за которого пришлось замедлиться. Если кто помнит, в Сантьяго мы поменяли заднюю покрышку, так как старая почти стерлась. Но выбор моделей в столице Чили был небольшой, мы пошли на поводу у продавцов и купили модель Pirelli, которая стала подводить после первых 300 гравийных километров по Карретере Аустраль, так как была не off/on-road, а больше городской.

Покрышка зажевывала камеру на любой кочке или наезде даже самый небольшой камешек. Приходилось ехать оооочень осторожно и на скорости 30-40 км в час. Иногда и 20 км в час. И становилось только хуже и хуже.

Иногда мы проезжали только 50 километров за день, камеры на замену не оставалось, а та, что осталась уже имела 3 дырки и нужно было ждать ночь, чтобы заплатка приклеилась и можно было ехать дальше. Хорошо, что у нас с собой есть палатка!


Признаюсь, когда мы только покупали мотоцикл в Перу, я мало что знал о нем. А одним из страхов было проколоть колесо. Кто бы знал, что с помощью гаечного ключа и отвертки мне пришлось разбортировать заднее колесо 12 раз за тот месяц в Патагонии! Когда находишься посередине «нигде», где в ближайшей деревне нет нужных запчастей, а заказывать неоткуда (в Сантьяго нет нужной покрышки), спасает только поддержка любимой, красивая природа и терпение.

фотография под названием «как у нас в Беларуси»

фотография под названием «как у нас в России»

Нам присылали друзья разные советы, что может помочь в данной ситуации. Спасибо, товарищи! Немного помогла «рубашка» из другой камеры и присыпка тальком. В итоге всё разрешилось хорошо, но уже на границе с Аргентиной. Но об этом чуть позже…

Когда смотришь на зубцы и башни Серро Кастийо, трудно поверить, что эти горы не превышают и трех тысяч метров

Сюда уж мы не стали лезть

На следующей фотографии может показаться, что это дым, но… Это всего лишь пыль, выдуваемая из русла реки неистовым ветром. Местные говорят «сегодня ветрено немного, но дальше на юг ветер будет сильнее». Так вот, теперь наша дорога имеет отчетливый вкус пыли. Этот вкус имеет все, что ты ешь в дороге: груши и бананы, каша, вода… Слезы от ветра, смешиваясь с пылью превращаются во что-то едкое. Лица наши становятся все грубее и обретают все больше сходства с наждачкой.


Следы древних культур в Чили — редкость.
Этим следам рук больше трех тысяч лет. Для чего их оставляли до сих пор никто не знает, но огромные участки скальной стены и по сей день покрыты самыми разными ладонями, большими, маленькими, в негативной технике и отрисованные в позитиве. Это трудно назвать искусством, нет в этом ни тонкости ни сложности какой-то, но осознание того, что этой стены касались чьи-то руки так давно… Присутствие следа, почти равно присутствию тех, кто его оставил…



Патагония — лучшее место, чтобы оторваться от реальности, а мотоцикл — лучшее средство для путешествия по Патагонии.





Пресное озеро Генерал Каррера
Немного о грустном

По традиции, почти в каждом посте мы уделяем часть на заметку про экологию.

Знакомьтесь, это водоросль спирогира, она живёт только в загрязненных водах. Даже в ледниковых ледяных реках, если есть на берегу дом, весь берег здесь — в спирогире. Позор Чили в том, что в этой развитой стране не печатают состав на стиральных порошках, лишая тем самым потребителя права выбора.

Водоросли эти вытесняют всё уникальное биоразнообразие. И вот представьте, мы проехали через пол России, Китая, Азию, Австралию, пол Северной Америки, Центральную и по краю Южной — эта водоросль уже есть ВЕЗДЕ.

В России ее очень много, особенно ужасно сейчас проблема разрастается на Байкале (самом глубоком и чистом озере планеты, которое мы с вами до сих пор не храним). Спирогиры так же много в Перу, Мексике, в Колумбии… Почти не встречали ее только в Австралии и США. Там понимают, что пресная питьевая чистая вода скоро будет самым дорогим продуктом и уже сейчас активно приступают к ее сохранению

Сегодня каждый из нас может начать борьбу с загрязнением водоемов. Выбирайте бесфосфатные стиральные порошки, уделите 10 минут, погуглите о проблеме загрязнения водоемов спирогирой и сине-зелеными водорослями.

Спирогира часто распространяется через экипировку рыбаков: лодки, ботинки, резиновые сапоги, рыболовную оснастку. Именно поэтому в Патагонии встречаются плакаты с советами промывать после рыбалки свое снаряжение и одежду. Или есть правила, что нельзя рыбачить в определенных водоемах (еще не зараженных). Все это нам рассказали в магазине, где мы приобрели лицензию на рыбалку и удочку со снастями.


Озеро Г.Каррера не только самое голубое, но еще и самое большое в Чили (с самым большим зеркалом воды). Звание это оно имеет даже несмотря на свою частичную принадлежность Аргентине (с аргентинской стороны озеро называется Буэнос Айрес). Питают озеро ледники окружающих его гор. Именно благодаря ледникам, оно имеет такой чарующий цвет.

Помимо своего цвета, озеро обладает еще кое-чем. Мраморные гроты! Это весьма популярный туристический объект, и фотографии нам попадались раньше. Однако же, до конца не верилось, что это действительно мрамор. И вот теперь мы потрогали его))) вау! Это реально мрамор!


Выветривание и вымывание создали (и продолжают создавать) удивительный мир рефлексов. Прослойки известняка при растворении образуют с дождевой водой слабую кислоту, которая в сочетании с практически постоянным ветром на озере превращают мраморные глыбы в причудливые коридоры, готические своды и колонны.


Вода ледяная!


Мы смотрим наши фотографии и нам самим уже кажется, что это как-то удалось сохранить наш общий сон. Кто-то любит «жить сегодняшним днем, настоящим моментом», но мы-то знаем, что этими моментами, этими днями мы сможем жить еще долго… и это жутко приятно) это уже то, что не пропадает, что не вычеркнешь из нашей жизни, это праздник, который всегда с нами.



Будем рады вашим комментариям! :)

Добавить комментарий