Путешествие на мотоцикле по Чили, часть 7 — Огненная Земля

Путешествия YB125 по Чили, часть 7

В этой заметке мы завершаем дорогу по Чили (ссылка на предыдущую часть). По традиции, сегодня будет много историй и фотографий. Поехали!

Почти каждая переправа в Патагонии — Бальса. Эта Бальса уже не функционирует:

В 2008 году здесь начали работу по прокладке новой дороги, но пока она обрывается в 50 метрах над этой же рекой. Жутко хочетса туда, на ту сторону. Такой концентрации какашек уэмулей, как в этих краях, мы еще не видели.

Переправы через фьёрды выглядят обычно так:


Эта штука — оплот пунктуальности и лучший ее тренажер. Опоздал на 5 минут и кукуешь три часа до следующего рейса там, где дорога просто приходит и уходит в воду фьорда, и больше ничего нет.

Хребет Сан Лоренсо, который в Айсене называют просто Кокран — включает одну из самых высоких вершин Патагонии. А еще, именно по водоразделу этой горы проходит граница между Чили и Аргентиной. Величественная гора покрыта ледниками, и особенность их в том, что 2 из трех (все они на аргентинской стороне) являются растущими (на фото же тот, что на чилийской стороне — умирающий).

Мы практически ежедневно ставим палатку в красивых местах. Рыбачим, ожидаем окончания дождя, ждем, пока высохнет очередная заплатка на камере, иногда ходим в небольшие походы…




Как пуховым платком укрыты



Кроха. На волю!


Идеальный кемпинг слот

Утренняя пытка кашей

Такая полезная, такая здоровая зараза. С тыквенными семечками и льном. Только и спасаемся тем, что сидя напротив друг друга в палатке изображаем детей в детском саду давящихся кашей.


Когда в снимаемой комнате есть печка, это нереальный кайф. Под стук дождя по крыше и листьям яблонь у окна гул и треск поленьев превращается в музыку. Тепло наконец ощутимо, осязаемо и позволяет скинуть три верхних слоя одежды. А отсветы пламени будто переносят тебя на страницы любимых с детства книг.


После того, как мы доехали до конца Карретеры Аустраль, до поселка О’Хиггинс, нам пришлось разворачиваться назад, чтобы искать переход через границу с Аргентиной, так как переправиться через озеро О’Хиггинс и затем ехать дальше — не представлялось возможным. Там могут пройти разве что пешеходы и велосипедисты с велосипедами на плечах, а также эндуристы. Нашему мотоциклу это было бы не под силу.
К тому же мы были очень рады снова оказаться на берегах необыкновенной реки Бэкер. После своего грандиозного слияния с рекой Неф, Бэкер становится не такой синей, немного зеленее, молочнее. Но у ее берегов чувствуется всё та же мощь, нереальная энергия, за которую мы оба так полюбили эту реку) мы будто дети на ее берегах, она в который раз поит нас своей водой и кормит своей рыбой.



Вот эти черные силуэты котов на дереве не что иное, как птицы. Когда они собираются в большие толпы, то поднимают жуткий шум, который напоминает звуки морских львов на берегу и разносится над гладью воды очень далеко:



Воспользовавшись погодой, мы рванули к горе Сан Лоренсо. Удивительно, как по-разному она выглядит с Карретеры Аустраль и вблизи… Это лишь часть хребта.

Вскоре из-за хребта показались два стражника, они подглядывали за нами… а потом оказалось, что у этих двух стражников есть еще два маленьких стражника :)

Кажется, это самый красивый вид на горы в Чили. Мы оба были в шоке:) да что оба, даже наш Друг притих в изумлении…



Погулять по моренным грядам и выносам ледника — бесценно. Пусть, там и нет ничего внятного, само осознание дорого, что это пыль тысячелетий, что эти камни проделали невероятное путешествие откуда-то оттуда, сверху, были разжеваны и выплюнуты льдом, хрустят теперь под ногами.



Этот ледник тоже безнадежно исчезающий

Так выглядит граница Чили и Аргентиный в 11-м регионе, рядом с деревней Кокран

Перед вами Дуглас Томпкинс. Его фильм "180 градусов на юг" однажды впечатлил нас обоих очень сильно. Этот фильм (а позже и сама история жизни) заложил мечту в наши сердца, как семя. И может быть, отчасти благодаря тому, что это семя начало прорастать, мы оказались в Патагонии. Нашей мечтой еще до старта этой кругосветки было найти способ встретиться с этим великим человеком. Но, к сожалению, мы не успели… В декабре 2015 года, в возрасте 72 лет он умер. Во время прогулки по озеру Генерал Каррера его каяк перевернулся, и через несколько часов в больнице в Койяйке Дуглас Томпкинс покинул этот мир. Мир, в котором он успел сделать так много. Фотография, к сожалению, не наша, а из интернета.

Дуглас Томпкинс

О том, что Дуглас Томпкинс прежде всего мечтатель, говорит его биография. Он не закончил среднюю школу, отдав предпочтение скалолазанию и горным лыжам. Свою первую жену он встретил, когда она подобрала его в качестве хитчхайкера на трассе. Он был настолько увлечен своим делом, что начал ощущать острую нехватку хорошего туристического и скалолазного снаряжения. Он решил это исправить, и создал один из самых популярных ныне брендов North Face. Именно под этим брендом Томпкинс изобрел конструкцию дуговой палатки, которой все мы сегодня пользуемся. Позже, он продал свою компанию. Чтобы снять тот самый «180 градусов на юг». И после окончания предприятия стал одним из основателей другого известного бренда Esprit. Нужно ли говорить, что доходы от компании были велики? Впрочем, через некоторое время он отказался и от неё. Но самое интересное начинается здесь. Когда ты понимаешь, для чего этому человеку было нужно столько денег Дуглас Томпкинс занялся сохранением природы. Так же успешно, как все, за что он брался до этого.
Влюбившись в Патагонию, он занялся глубинным сохранением экологии, направил все свои усилия на ее сохранение. Уже вместе со второй женой Кристиной они делали невероятные вещи. Выкупали земли на территории Чили и Аргентины, чтобы сохранить их. Успешно разрабатывали модели устойчивого экологичного сельского хозяйства, не наносящего вред окружающей среде. Издавали книги по вопросам окружающей среды. На своих землях они создавали инфраструктуру, национальные парки, занимались обучением чилийцев и многими многими другими вещами, которые все наверное не перечислить.


Кристина и Дуглас Томпкинс (фото из интернета)

И вот, находясь в Кокране, мы увидели в новостях следующее: Кристина, а так же участники Tompkins Conservation Group (в которой состоит так же Ивон Шуинара — друг, с которым Дуг проделал то самое путешествие «180 градусов на юг», защитник природы, эколог-активист и основатель еще одного известного бренда Patagonia) передали более 4 миллионов гектар, купленных 25 лет назад, преобразованных в национальные парки — чилийцам. Подарили. И ведь это подарок не только для чилийцев. А для всего мира… Для нас. Мы помним кадры из фильма, когда они собственноручно расчищали свои первые земли от колючей проволоки, огораживающей бывшие пастбища. Это потрясающее событие! О котором нельзя было молчать. И которым, мы надеемся, сможет проникнуться каждый читающий. Кажется, наш мир не умрет, пока в нем есть такие люди.

Звук осени в чилийской Патагонии — это звук пилы и перекидываемых дров. Все готовятся к зиме. И это, несомненно, время, когда обширные семьи собираются под одной крышей. Это классное время и для нас:) Все заняты делами и мы превращаемся в невидимок, лето было хорошим, каждую неделю какие-то праздники, у всех хорошее расположение духа. Женщины целыми днями готовят на всех и половина чилийской кухни сотворяется прямо на наших глазах. Сеньоры охотно, с заговорщицким видом, делятся секретами.
Во дворе кипит работа — сыновья, племянники, братья — готовят дрова на зиму. Половина из них те самые гаучо, которых не сыщешь во время летних далеких пастбищ. И тут-то можно полюбоваться на эти их красивые береты. Называется такой берет бойна. Бойна гауча, если точнее. Пришлось потрудиться, чтобы откопать истоки этих беретов. А оказалось все просто — в 19-м веке в Чили хлынул поток эмигрантов из Европы, и большинством из них были баски из Испании, они-то и привезли сюда бойны и непрекращающуюся моду на них.

Традиционный чилийский хлеб можно встретить от северной границы до юга. Наверное, в каждом доме хозяйки здесь не только хорошо готовят, но и обязательно делают хлеб. Магазинный в большом ходу только лишь в крупных городах. В маленьких же городках и деревнях табличку "Pan amasado" можно встретить на каждом втором-третьем доме. У каждой хозяйки, естественно, свой рецепт, а потому, два идентичных хлебушка в разных местах не найти. Оставаясь в деревнях на-подольше, мы привыкли составлять рейтинг самого вкусного рецепта))) а пока составляем, кажется, толстеем. Еще, у этого хлеба на первый взгляд простая форма, а на деле весьма хитрая. Он как бы состоит из двух не до конца разделённых слоев (как это получается, можно подглядеть во время процесса замешивания и выпекания). Эффект оправдывает хитрости — такой круглый уже готовый хлебушек легко разделяется на две плоские части, и потому, его удобно есть с чем-то. Ну а если он с пылу с жару, и тебя угощают им, перекидывая с руки на руку, чтоб не обжечься, то трудно удержаться и не съесть его просто так, без ничего:)

Возвращение к озеру Генерал Карера не было запланировано. Но возможность оказаться на новых его берегах оказалась подарком. Нет, наверное, второго такого озера или похожего на него… Невероятно красивое, в короне из снежных гор.



Видите корову? А она есть :) а сверху над коровой горы, подаренные недавно чилийцам семьей Томпкинсов

Эти скалы тоже относятся к тому подарку, который войдёт в историю сохранения природы. Мы, кстати, провели эксперимент, и в течение дня пути спрашивали всех встречаемых людей на пути (встреч было немного, но «раскиданы» они были на десятки км), знают ли они Томкинсов. Так вот, каждый из опрашиваемых, знал или знает их лично. Кто-то с ними работал, кто-то у них учился или участвовал в проектах. А некоторые, как жители коммун участвовали во всяких церемониях — например, церемонии открытия реабилитационного центра для кондоров и отпускании первых трех подопечных, готовых к жизни на воле.



Затем мы выехали в Аргентину, о чем будет отдельный пост. Поменяли там заднюю злосчастную покрышку на новую хорошую, посетили несколько невероятно красивых мест и несколько устрашающе отпугивающих. И примерно через месяц снова пересекли границу с Чили, на сей раз возле национального парка Торрес Дель Пайне.
На подъездах к Торрес дель Пайне есть возможность окинуть взглядом почти весь массив. Он похож на сложный такой торт. Сезон еще не закончился, но холодрыга дикая и погода в плане осадков совсем непредсказуемая.


Главным ценообразующим фактором в национальном парке является не удаленность (здесь хорошо налажено снабжение, есть интернет), не инфраструктура (она здесь весьма посредственная, временами совершенно неудобная), не флора и фауна (лес здесь много раз страдал от пожаров, а животных до сих пор не так уж и много, в конце концов, животные живут и крупных городах), и даже не бонусные удобства (в парк запущены частные владельцы, которые держат многочисленные дорогущие кемпинги, отели, лоджи, бюро атракций и так далее, и так далее). Главный ценообразователь — это раскрученное имя. Поэтому цена за кемпинг начинается от 1000 руб с человека! Грех жаловаться, нам сделали скидку и дали цену для чилийцев — немного дешевле. Но если б не мотоцикл, мы бы предпочли вообще не платить, нарушая правила парка и прячась от рейнджеров, которые, кстати, непонятно почему такие усталые и неприветливые, будто работают не в самом красивом месте на земле, а в регистратуре заурядной российской поликлиники.

В общем, коммерциализация портит даже такие места… Это факт… От гложащих удручающих мыслей есть одно средство: нужно повернуться лицом к горе и сделать первый шаг на тропу. Шаг за шагом, ты передумываешь, «пережевываешь» все эти мысли и в итоге, они легче усваиваются.




Если увеличить фото, то можно увидеть, что это не плохоотрегулированная контрастность, а снег! тут бы раскрыть рот и высунуть язык, но одновременно скакать и балансировать на камнях с раскрытым ртом сложно, поэтому просто приходилось радоваться, когда огромная снежинка садилась добровольно на ресницы, закрывая обзор, или — особая удача — на самый кончик носа, и тогда холодок от нее пробегал мурашками по разгоряченной спине.





Между осенью и зимой пара сотен метров

Водопад Сальто Гранде и мощь бирюзовой воды

Национальный парк Торрес дель Пайне не баловал нас видами. Но в минуты, когда мы уже готовы были признать полное поражение перед погодой, где-то в облаках, высоко, проступали фрагменты потрясающих, гигантских гор. Они будто парили над землей, не прикасаясь к ней… Огромные… То тут, то там, появлялись и снова скрывались. Все это нас так впечатлило, что захотелось сюда всё-таки вернуться, чтобы убедиться, что это не прекрасный мираж на двоих.





От Пуэрто Наталес пошла бетонка с загадочным названием «Fin del Mundo»:





Такой вот гаучо в традиционной для Патагонии бойне (берете). И майке при температуре 8 градусов по Цельсию!

В Пунта Аренас мы нашли кораблик на котором Бонифаций ездил на каникулы к своей бабушке в Африку:

Магеллан смотрит в сторону названного в честь него, пройденного им пролива. У ног же его покоится патагон с натертым (как носы доберманов на Площади Революции) до блеска пальцем на ноге. Оказалось, что трут палец патагону желающие вернуться в эту прекрасную Патагонию. Ну что! осталось дело за малым. Чтобы вернуться сюда нам нужно сначала уехать отсюда.



если абстрагироваться от техногенного шума, то можно услышать, как наш Друг фырчит

Пока, материк! Привет, Огненная Земля.
Погода на большом острове суровая. И от этого несладко многим. Как здесь говорят "ла вида дура" (жизнь тяжелая штука). И счастье тут сопряжено с драмой. На Большом острове будто бы продолжились аргентинские пампасы, но есть какие-то особенности, например, у гуанак детеныши здесь существенно моложе, чем на материке (странно), даже встречаются вот такие крохи. Тут, как и везде по стране тянутся проволочные заборы вдоль дороги. Взрослые гуанаки их перепрыгивают, а вот такие малыши часто в них застревают насмерть, поэтому страшно было ехать мимо него и пугать. Мы сбавили скорость, и он пошел нам на встречу, дрожа всем телом на своих тонких ножках. Мамаша, как обычно, уже сиганула через забор и была такова, бросив своего бебе.

Одна из главных причин не свернуть с пути, испугавшись семимильных шагов приближающейся зимы были они:) Пингвины. А точнее, не абы какие или коротышки Гумбольдта, а королевские пингвины! Они вторые по величине после императорских.
Встретить этих пингвинов можно во всей субантарктической зоне, но только на островах. Их численность невелика, и молодняк, не привязанный к выращиванию птенцов мигрирует в течение года. Однако же есть одно уникальное место, в котором можно добраться до колонии королевских пингвинов на своем транспорте. Это Большой остров архипелага Огненная Земля. Пингвины населяли этот архипелаг более 5 тысяч лет (так говорят археологи), но в последние пару сотен лет покинули большой остров, когда начался промысел рыбы и еды стало не хватать. И вот, стоило только запретить промысел в Магеллановом проливе, пингвины (о чудо!) вернулись. Произошло это 18 лет назад. И вернулась всего лишь одна колония. И все же это уже огромный повод для радости!

Мы знали, что снова будем записывать звуки пингвинов (как и гумбольдта в Австралии), но даже не догадывались, как прекрасно они поют! И как много они поют… В колонии пингвинов взаимоотношения играют очень важную роль. А песни играют важную роль в самоидентификации и идентификации окружающих. Птенцы — это вот эти медведеподобные шары с клювом, пока не поют, но вторят старшим своим писком. Через час наблюдений, мы уже начали различать их голоса. Послушать их можно по ссылке.


Какие-то нереальные птицы эти пингвины! Если только вдуматься, как они устроены и как они устраивают свой мир, то они перестают быть такими смешными из-за своей сухопутной неуклюжести. Во время заботы о птенцах в колонии выбирают примерно равное количеству птенцов количество взрослых, которые бдят и ухаживают за молодняком, пока родители добывают пропитание. Питаются эти исполины (рост колеблется от полуметра до 95 см) только специальным видом глубоководных сардин и особым видом кальмаров (и те и другие не превышают 15 см в длине). За ними пингвины ныряют на глубину 300-400 метров(!) с задержкой дыхания до 10-12 минут!


Еще один житель Огненной земли

Погран переход между Чили и Аргентиной на Большом острове это, конечно, что-то! Особенно перед закрытием, особенно в дождь :) за перегон по жидкой грунтовке все покрываются слоем одинаковой серой грязи, и очередь на контроль похожа на выставку глиняных реплик самых разных моделей современной автопромышленности. Одно окошко миграсьона обслуживали сразу три пограничника. Казалось бы, этот факт должен был бы быть на руку, но персонажи анекдотические (трус, балбес и бывалый), поэтому пришлось просмотреть сценку и даже в ней поучаствовать, прежде чем оформить документы.

А вот после, мы оказались под дождем, практически ночью, снова в Аргентине. И тут случилось чудо) с аргентинской стороны подъехала пара на мотоцикле Карлос и Эльза, возникло легкое ощущение зеркала, потому что они тоже приспособленцы вроде нас :) Карлос как-то узнал, что оказывается на пограничном пункте есть комната для таких как мы. Комната включает в себя обогреватель, горячую воду, плитку для готовки и выход к теплым туалетам эм и жо. В общем, мы заночевали вместе, а утром продолжили путь в разные стороны. Очень классные ребята!
А на фото: чилийский мот, мексиканец, бразильянка, русский, перуанский мото и все они в Аргентине:

Подписывайтесь на обновления наших историй, не теряйте нас из виду. Дальше будут незабываемые приключения по Аргентине!



Будем рады вашим комментариям! :)

Добавить комментарий