Путешествие на мотоцикле по Бразилии, часть 3

В этом рассказе мы продолжим путешествие по Бразилии (ссылка на прошлую часть). Как всегда, сегодня будет много историй и фотографий. Поехали!

Несколько дней подряд мы путешествовали вместе с огромным циклоном. На подъезде к широко известному в узких кругах (мотоциклистов) серпантину на Серру Корво Бранко, мы сделали остановку на обочине, чтобы проверить давление в шинах. Как раз в этот момент по дороге, подпрыгивая с грохотом на камнях и кочках, прополз грузовик.

Серпантин, казалось нарисован на вертикальной стене, и лишь кое-где исчезал в лесу или низком облаке. Грузовик буксовал на каждом подъеме, рычал и пускал клубы сизого дыма.

Закончив рутинную проверку всех систем, мы ещё постояли какое-то время, обдумывая тактику и разглядывая невероятно красивые зелёные горы. И вот, подъехал пикап, притормозил, женщина высунулась из окна: «Корона?!» (а почему бы и нет, заржали мы? Корону для королевы дороги! Короной здесь называют автостоп) «Только можно я в кузове поеду», говорит Настя, «с моих куртки и штанов вода льется!» Из машины ответили согласием. Так от начала серпантина до перевала, мы добрались в щедящем для Друга режиме. После перевала наша команда воссоединилась) а семья из пикапа, тепло с нами попрощавшись, поехала дальше.

Башни Серры Корво Бранко (по-русски белого ворона). Бразильцы уверяют, что это не голословное название, и белые вОроны здесь водятся. Но, видимо, в белом тумане они хорошо маскируются) мы не видели. А вот в ручье на перевале мальчишка бразильский выловил «лангустина», обещал положить на место после. Это, конечно, не птеродактиль, но что-то из того периода Красивый Можно только догадываться, какая фауна укрывается в щелях этих отвесных стен… Зона Серры Корво Бранко находится под строгой защитой и куда глаза глядят там не сходишь. Ну и хорошо:)

Очень трудно найти какие-то сведения о народах тупи-гуарани, населявших юг Бразилии. Однако, разрозненные следы их, насчитывающие около двух тысяч лет имеются по всей территории штатов Санта Катарина и Риу Гранде до Сул. Эти петроглифы не похожи ни на что, из того, что мы видели начиная с Северной Америки. На стенах нет зооморфных фигур, в основном геометрические, довольно грубые, больше похожие на какие-то схемы. Но особенно впчаляет то, что на первых двух снимках. Т.к.никакой трактовки научной не предоставлено, мы осмелились сами делать предположения Раглядели мы в этих рисунках лицо. Причём, одно и то же. Только второе лицо с раскрашенными лицом, либо с морщинами.

Есть тут так полюбившиеся нам маниоковый хлеб в недомашнем — магазином исполнении. Роскета (или в браз.португ. произношении х(р)оскета — с эдакой гортанной р). Отличная альтернатива пшеничному хлебу #чемпитаемсявпути.

Бразильская свинка (на первых фото) — родственница морской свинки, и другой какой-то грызун. Всех их видим на протяжении нашего пути по Бразилии, а поймать удалось только в Куричибе. В ботаническом саду. Впрочем, территория сада от вторых отгорожена забором, но пасутся они рядом, в диких рощах вокруг:) а свинки могут через забор просочиться. Выходят на газоны и стригут те травинки, что выше остальных.

Чтобы увидеть Куричибу разной, совсем не обязательно много времени. Погода в этом городе меняется стремительно и непредсказуемо. Небольшая возвышенность в тысячу метров здесь имеет большое значение. Что солнце, что холод усиливаются этой относительной высотой, а широта привносит свои константы. Въезжали в Куричибу мы в мелкий серый затяжной дождь, промокнув под мощными ливнями ещё по дороге. Да ещё и по 45ти километровой пробке, прямо как на подступах к Москве в конец дачного сезона (снова радовались, что наш Друг проворнен любой машины). Замерзли до стука зубов! Надо ли говорить о первых впечатлениях? Но в солнечную погоду, город преображается. Она его определенно украшает.

На раскаленных улицах путь от пункта А в пункт Б превращается в квест «найди прохладную тень». Протяженность маршрута увеличивается вдвое, а то и втрое, потому что само твоё тело ведёт тебя, соединяя тени от сквера до площади, от площади до парка, через парк до аллеи. От оазиса к оазису с редкими короткими перебежками по обжигающему солнцу. Там, где не слепит солнце, можно (и нужно) наконец задрать голову и удивиться -какие высокие деревья! какой разнообразный микромир, там, в них, над суетой человеческих улиц. Да ведь весна к тому же! Тут и там вспыхивают кроны цветущих деревьев в перегруженном зданиями городском пейзаже. Весь день по делам был полон этого удивления от размера деревьев, их количества и жизнеутверждающей красоты.

А ещё… Стоило уехать из Куричибы, на нашем пути началось лето! Лееето… как же ты прекрасно! И как давно мы тебя не видели на юге Перу, севере Чили… Давно это было!

Посчастливилось нам оказаться в маленькой деревушке Ипоранга. В самом сердце вымирающего Атлантического леса (Mata Atlantica) на берегу потрясающей и красивой реки Рибейра.

За три месяца в Бразилии глаза еще не привыкли к зелёному, всё ещё мало и мало, лeса хочется больше. И вот, мы здесь, в Мата Атлантика — уникальном лесу атлантического побережья. И это невероятно. На невысоких холмах тот самый лес, который был образован сразу после формирования континентов с самым высоким процентом эндемичности. Лес, из-за которого Бразилия зовется Бразилией… Однако, вся местная информация об этом лесе, да и в интернете — весьма печальна… Несмотря на то, что Атлантический Лес признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, осталось его так мало, что ситуация, к сожалению, непоправима. Остатки леса обречены на вымирание и трансформации. Сегодня сохранение этой сказки лишь попытка протянуть время. И это, конечно, непостижимо. Потому что даже то скудное, что можно увидеть не удаляясь от цивилизации, прекрасно и неповторимо… Настолько прекрасно, что глазам в это трудно поверить.


Особо внимательные могут рассмотреть палочника, шагающего вверх по пальме:) сантиметров 25 это существо!

Ипоранга знаменита потрясающим масштабами скоплением карстовых пещер. Более 350 из них находятся на территории национальных и региональных парков и внесены в реестр. Но говорят, что на деле их более четырехсот. Эта агломерация карстовых пещер является крупнейшей не только в Бразилии, но и в мире (до сегодняшнего дня никто этого факта не оспорил) и по сути своей представляет настоящий спелеологический рай.

Мы оба не относимся к любителям шумных тусовок, вечеринок и уж тем паче карнавалов (ну, не без исключений, но всё же))) а потому, наивно полагали, что любовь к баийской самбе нас обойдет стороной (как было с танго). Наивные:) Вот ведь, оказалось, что это та самая музыка, которая, конечно больше чем музыка и танцы. Это то, что трогает самое глубинное, самое простое в тебе, то, что досталось с самыми древними генами, еще от Адама и Евы, наверное, ну или от первых поколений человечества:) Всё в самбе как в жизни — просто, логично и гениально, а потому, конечно красиво! Знаете, как женщины передают очередь на следующий круг? Касаясь друг друга животом.

Следующий город на нашем пути — Парачи. Парачи (исторический центр в частности), кажется — один из самых стильных колониальных городов, которые мы видели. Очень целостный, продуманный как единое целое. Утончённость его в простоте, лёгкость в цветовых сочетаниях деталей и общем белом. Очень настоящий исторический город, трудно объяснить, но искренний что ли. Без притянутой за уши туристичности, без раздува и фальши. Всё как есть, как было…

В Парачи кашаса предстала перед нами в новом свете. Густая, пряная и нежная. Известна она как парачинья, или как её нежно порой называют — Габриэла, потому что готовят с гвоздикой и корицей. Как жаль, что наш «грузовой отсек» не позволяет прихватить бутылочку этого бразильского лета.

Ну вот, привет жаркое побережье, где рыбу не только промышляют на экспорт, а как и сотни лет прежде — ловят обычные рыбаки чтобы приготвить по старым рецептам. Мокека это блюдо чернокожих бразило-африканцев, как и все гениальное очень простое, как всё простое — невероятно вкусно. На красном свежем пальмовом масле в глиняном горшке обжаривают свежую морскую рыбу с овощами. А потом добавляют кокосовое молоко. Подают непременно кипящую мокеку, буквально убегающую из горшка на стол, в горшке она ещё долго не остывает. Впридачу рис и пюре из маниоки и красный жгучий перчик в качестве соуса.

Побережье к югу от Рио до серпантина на Сао Жозе дос Кампос представляет из себя скопление зелёных островков, бухт и гор, подступающих прямо к воде. Рай какой-то. Неужели это всё одна страна? Наш самый частый риторический вопрос.

Если устал от жары на берегу, просто берешь и гонишь к облакам. По любой дороге, выбирая повороты наугад с одним только условием — вверх. Там, где уже чувствуется дыхание влажного неба, тело покрывается мурашками, а на волосах оседают капельки воды из тумана. Замёрз как следует и катишь вниз греться.

И вот мы додбрались до Рио Де Жанейро! Необычайно красивый город.

Мы совсем не разобрались, каково это жить в этом городе. Сталкиваться с его бытовыми проблемами, смотреть правде в глаза, видеть всё, понимать его суть. Мы только начали знакомиться с ним. И это не мешает признать со всей ответственностью — это самый красивый город на земле. В голове не укладывается, что всё, что ты любишь слепилось в одном месте: горы, море, скалы, леса, пляжи, тропки, скверы, корабли и яхты самолёты, мосты, трамваи, архитектура, рынки… Говорят, что жизни мало, чтобы узнать Рио. Правда…

Стоишь на горе, мысли судорожно бегают, пытаешься ухватиться за детали, придумать направление на завтра и не можешь, потому что вот оно — всё. И правда, жизни мало. Хочется говорить на языке этого города, хочется быть своим, не туристом, не перелётной птицей. Хочется, чтобы этот город тоже нас полюбил. Впервые хочется взаимности :) В общем, вы поняли да? Что у пьяного на уме, то и на языке))) пытаться разобраться — не надо.

Практически 80 процентов населения Рио питает своими водами река Гуанду (фотографии реки из гугла перед сном лучше не смотреть). Перед тем, как воды Гуанду попадают в одну из крупнейших очистительных станций в мире, в них вливается ещё несколько рек, по несчастью — одних из самых грязных в Бразилии. Собственно на протяжении последних нескольких десятилетий перед Рио де Жанейро стоит серьёзная проблема поставки питьевой воды 17ти милионному населению. Загрязнение Гуанду, а так же ее эксплуатация для добычи песка приводит к заилению реки и выходу из строя очистных фильтров. Лето — жаркий сезон, приводящий к особым нагрузкам на систему водоснабжения. А потому, отключение воды в городе, без предупреждения на неопределённый срок — не редкость. Собственно, система с домашними резервными цистернами популярна по всей Бразилии, и местные жители к отключению воды на непродолжительный срок обычно готовы. Но, если вдуматься, на какой тонкой грани находится всё это благосостояние, мурашки пробегают по коже. Какова цена Вавилона? Как бы ни была хороша лицевая, а правду лучше разглядывать с изнанки. А вы выключаете воду, пока чистите зубы?)))

Оказалось, фавелы частенько здесь называют не фавелами, а комунидаджес (сообществами).

Пляжи Рио это какая-то особая среда. Тонкие полосы песка, на которых смешиваются все. Все одинаково голые, без статусов и регалий))) Кто-то спустился с фавел, кто-то с 18го этажа своего элитного эдифисио. Не понять на Копакабане или Ипонеме вот так, с первого взгляда — кто это перед тобой, откуда:) Наверное, в условиях острого социального расслоения это самое романтическое место в котором все эти границы стираются. В котором могут сцепиться в разговоре или игре в волейбол или мяч люди, живущие совершенно разной жизнью. В таких местах мне обычно становится грустно, от того, что никогда мы не перестанем быть грингой и нам не перестанут предлагать мороженое или марихуану в 4 раза чаще, чем местным.

Выезжая из штата Рио де Жанейро в штат Минас Жерайс, мы, сами того не зная, вступили на исторический маршрут под названием Эстрада Реаль, который является совокупностью имперских путей через плеяду колониальных городков. Попросту, мест, с которых начиналась сама Бразилия (такой, какой мы её знаем). Бразилия, конечно, потрясающая, у неё всегда есть чем удивить. Наследие португальской колонии сильно отличается от испанского наследия. Да и вообще, исторический путь Бразилии отличен от остальной Латинской Америки, в этом, наверное кроются и сегодняшняя уникальная разница. Широкий простор для открытий и размышлений.

Тираденчес

В Тираденчес помимо удивительно хорошо сохранившихся колониальных видов, можно полюбоваться на беспощадный бразильский туризм:) то есть, наверное, это вполне щадящий само место туризм, но не щадящий кошельки отдыхающих. Здесь как нигде становится понятно — бразильский отдых это дорого. Ну, к примеру, шарик мороженого за 200 рублей — говорит о многом))) С другой сторон, есть в этом что-то. Подобные колониальные городки на холмах в теплом климате обычно привлекают толпы просветленных евро-американцев, экспатов и бэкпэкеров, они обычно не обременены обратными билетами и очень легко и быстро решают пожить в приятном месте, что приводит как правило к тому, что все подобные места становятся похожи одно на другое. Здесь же, какое-то чудо, каким-то образом европейский взгляд обходит стороной эту королевскую глубинку, а потому её можно увидеть почти незатертой хиппарской глобализацией, которой подвержена вся Латинская Америка.

Оставайтесь с нами! Дальше мы продолжим путь по Эстраде Реаль!



Будем рады вашим комментариям! :)

Добавить комментарий