Путешествие на мотоцикле по Боливии, часть 2

Продолжаем рассказ о Боливии (ссылка на предыдущую часть). По традиции, много историй и фотографий. Поехали!

Первое, что можно услышать о Самайпате до приезда в неё — что она весьма популярна среди экспатов. Второе — что вокруг деревни петляли партизанские тропы команданте Че. Ну и третье, это наличие одноимённых с деревней руин, занесённых в список мирового наследия ЮНЕСКО. Из всего перечисленного самым интересным кажется как раз последнее. А рута Че — это что-то из обязательного для прочтения и осмысления, но гораздо интересней и приятней заглядывать под юбки кувшинов из коллекции керамики Мохокойя.

Боливийцы народ такой… наличие стиральной машины в доме ещё повод в ней стирать. К новшествам облегчающим быт здесь относятся с благоговением и почти суеверным недоверием одновременно. Но в случаях с едой сохранение ручных процессов это что-то больше похожее на семейные праздничные ритуалы:)

Оживление начинается, когда во двор заносят каменную плиту и камень. Первый урожай сладкой кукурузы с вечера смалывают в массу. А уже утром все жители дома просыпаются от сладкого запаха сырных чоклос, которые пекут в саду на огне. Вскоре сонные постояльцы уже собираются во внутреннем дворике у большого стола. С этим запахом, кажется по воздуху растекается хорошее настроение:) все болтают, облизывая жирные от сыра пальцы, и ждут новую лепешку. Большая корзина, приготовленная для готовых чоклос так и не успевает наполниться.

Потихоньку, насытившись и поблагодарив мамиту, которая допекает последнюю пару лепешек, все разбредаются по своим делам и комнатам. Во дворике воцаряется умиротворенная сонная тишина. «Фуд кома», как любила говорить одна наша подруга из Германии.

Ещё в Самайпате очень много экспатов. Причём, оказалось, что селятся они здесь на протяжении 35-40 лет. Сегодня сеньор Хакобо, который с нашей сеньорой Саритой живут здесь уже 50 лет (с тех пор, как поженились) рассказывал: «первым был немец. Кажется, мы жили здесь уже лет 15… Он-то и построил первый дом на холмах, над деревней… Наш дом на окраине был (первый квадрат от площади) Ууу, а сейчас уже Самайпата так разрослась!»

Сеньор Хакобо рассказывает, что сегодня здесь живут люди со всего света. Четыре семьи японцев, африканцы, австралийцы, европейцев не сосчитать (русские какие-то были, вроде сектанты типа меннонитов, но не прижились). Оно и понятно, задыхающиеся от правил, законов, системы европейцы и прочие приезжают сюда и реализуют свои мечты и проекты. Строят дома какие захотят, содержат сады, занимаются животноводством, выращивают овощи и фрукты (японцы кстати здесь всех впечатляют своими объемами производства), занимаются какими-то практиками, проводят счастливую старость, растят детей — и всё это вне каких-либо жёстких рамок.

На фото обезьяна из приюта для животных. Разумеется, приют для животных здесь тоже имеется. И это, разумеется, тоже сбывшаяся мечта европейской пары (с 3 кажется детьми), которые собирают у себя обезьян с чёрного рынка, брошенных котов, раненых птиц и бедных экзотических зверей из которых не вышло домашних питомцев…

Конечно, хочется поддерживать тех, кто пытается исправить человеческие ошибки, но итог таких наших походов конечно один… Куча тяжёлых мыслей… Жалко их… Помните, отдавая деньги за билет в зоопарк, цирк или дельфинарий автоматически становишься звеном в этой бесконечной цепи страданий. Прежде чем купить билет в приют, узнайте, как и кем он создан, кто его обитатели и какова история. Вдумчивый осознанный подход — помощь не только животным, но и нам самим.

Влажные горные леса Боливии, в частности, охраняемая природная зона Амборо, славятся своими гигантскими папоротниковидными деревьями. Гуляя под 5-9 метровыми папоротниками, можно воображать себе мир, в котором нас и в помине не было. Идеально для любителей динозавров! Кто любит поломать себе мозг? Почитайте что-нибудь про классификацию папоротников видных (действующих их существует как минимум три). Пожалуй, папоротниковидные — это один из самых обширных и самых интересных отделов царства растений. Всё в них — от строения до роли в современном мире — неимоверно интересно, это космос!

И вот в этом лесу Амборо, ты как бы попадаешь в утрированный мир, где папоротники раскидывают свои ваи над твоей головой, на их стволах живут другие папоротники, где они захватывают заброшенную экологическую тропу и живут на ней… Если бы не обычные растения, которые там всё же попадаются реально, можно было бы подумать, что мы отмотали 200-300 миллионов(!) лет назад. Дивный мир, конечно… До сих пор вспоминаем как сон на двоих.

Еще мы застали сбор урожая винограда над Самайпатой. К нашему великому удивлению, вино из Самайпаты не имеет ничего общего с перуанским вином или бразильским. История, климат, всё понятно! Но боливиец, хозяин виньи, учился в Аргентине и оттуда же привёз оборудование и технику изготовления. Может быть поэтому совершив два простых самайпатских действия (откусить пиццу с голубым сыром из аргентинской пиццерии+откупорить бутылку каберне) можно буквально перенестись в наши аргентинские счастливые деньки. В Боливии это бесценно.

Мы решили таки не заезжать в деревню, где казнили Че Гевару и не уделять этому большое внимание. Если кому будут интересны причины, вынесли отдельным текстом в пост по ссылке (осторожно, много букв).

Город Вальегранде (который в 9 случаях из 10 посещают туристы ради знакомства с историей последних дней жизни легендарного команданте Че) обладает богатейшей историей как доиспанской, так и колониальной. Наш путь через этот город собственно определил не Че, а наскальные рисунки, которые имеются в окрестностях в огромном количестве. Искать их дело нелёгкое, популяризацией и даже исследованием занимаются мало. В общем, мы отправились искать пещеру, не будучи до конца уверенными в успешном исходе. Всё как мы любим, короче.

Мы нашли результаты исследований и даже шефов боливийской ассоциации наскальных рисунков, которые занимались научной работой на месте и разослали им письма с просьбой пояснить, как можно туда попасть. Но ответа ждать было некогда… Поиски деревни не были трудными, местные охотно показывали направление, но оказалась она действительно далеко.

В деревне мы получили новый квест — найти хранителя ключа. Перетряхнув всю деревню, мы таки нашли то, что искали. Оказалось, хранитель — это не старец, а очень милая, улыбчивая и смешивая любительница приключений сеньора Селида пятидесяти с хвостиком лет. Она спросила не потеряемся ли мы, но когда мы уверили, что нет, сказала: «я бы с удовольствием с вами прогулялась, мне это нравится». И мы пошли втроём.

Селида очень скрасила наш поход своими рассказами за жизнь. Про семью, про то, кто чем живёт. Как воон там, за той горой была земля её дедушки, и как она с ним и с осликом вот по этой горе в деревню ходила, как рожала своих семерых детей дома и как боится врачей, и «дети здоровыми росли, слава Богу, не нужно было обращаться!» (у Селиды 6 дочек и один — младший -сын).

В реальности пещера оказалась маленьким гротом, глубиной метра 4. Несмотря на свои размеры, она просто поражает рисунками. Разные техники, разные цвета, разные стили… Деталей столько, что их кажется, не пересмотреть: зооморфные фигурки, похожие на динозавров, руки в негативной технике, огромная антропоморфная фигура воина или шамана.

«После прогулки пойдём ко мне есть суп,» — заключила наша Селида после очередной тишины между разговорами. «С удовольствием»- ответили мы почти хором.

А вернувшись в Вильягранде, мы получили ответное письмо от того учёного из SIARB, которому писали накануне. Смысл его был следующий: игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в шоке, так что ничего у вас не выйдет, ребятки. Но спасибо за проявленный интерес! Как хорошо, что мы не получили этого письма заранее! Когда ты не знаешь, что НЕ МОЖЕШЬ, то обычно можешь почти всё!

Сукре это что-то. Одна из самых маленьких и уютных столиц из тех, что мы видели. На столицу город совсем не похож. Колониальность его очевидна, но разглядеть её бывает трудно под тоннами проводов. Но и провода в конце концов начинаешь любить и умиляться, через них даже как-то особенно приятно разглядывать горы, которые синеют под тучами в конце каждой улицы.

За одну только атмосферу, которую дарит тебе Сукре его можно полюбить и закрыть глаза на многое в нем. В любом случае, именно в здесь можно немного отвлечься от деревенской боливийской реальности: сходить в кино, съесть тайский суп или китайские пельмени, упиться свеже-выжатым соком, стоптать ноги на бегущих то вниз то вверх улочках, заполнить кэш своего мозга в бесконечных музеях, утомиться беседами о высоком с «хипарями» санпедровщиками и в конце концов, ходить друг с другом на свидания под желтыми фонарями, или в маленьких кафе.

улыбающаяся керамика культуры ямпара

В Сукре на окраине есть абсолютно потрясное местечко. Пару десятков лет назад в открытой шахте одной горнодобывающей компании была обнаружена плита со следами динозавров. Её начали осторожно расчищать и в итоге высвободили огроменный кусок, протяженностью более километра, в среднем более 100 метров в высоту и содержащий несколько слоёв разного времени с самой богатой коллекцией динозавриных следов в мире.

Путь от Сукре до Потоси, да и сам Потоси — это сплошная драма. Причудливо сложенные горы (такие почему-то всегда в местах, богатых ископаемыми), звонкое небо и подъём от 2800 к 4000. Потоси — суровое место. Здесь как раз те самые мамиты, которые руками накладывают еду в тарелку (ох лучше не вспоминать)Угрюмые шахтеры (которые впрочем меняются при разговоре) и предприимчивая мОлодежь которая прибывает сюда на заработки. «Все эти горы полны минералов»- обводя рукой горизонт говорил наш случайный слегка обкуренный собеседник. «Мы отгружаем всё в Чили, а оттуда наши минералы расходятся по всему миру… Кстати у меня тоже есть мотоцикл!» Совсем молодой парнишка:) Добывают в районах Потоси преимущественно серебро (всё ещё!) и цинк.

Радостные поля киноа, высота 3700. Иногда на них приходят викуньи полакомиться

Бывают такие мимолетные встречи, когда ты даже имени собеседника запомнить не смог, но воспоминание надолго остаётся в душе. Какое-то приятное и ценное чувство. Вспоминаешь его часто и тепло, и желаешь ему хорошей дороги, где бы он ни был. Просоленный англичанин:

А затем была наша встреча с мечтой. С бело-голубой нашей на двоих мечтой:) Сколько не смотри фотографий Уюни в интернете, в реальности всё будет иначе. Постичь его невозможно. Это космос. Космос на земле.

Наш план проехать солончак насквозь пришлось быстренько поменять. Сезон дождей в этом году был мощный — Уюни похож на озеро. Чтобы выехать на соляную твердыню, нужно было преодолеть грязевые ямы. Даже туристическим джипам не было легко. В общем, Друга решили беречь, он у нас слишком хорошенький, чтобы макать его в концентрированный соляной раствор.

кто-то там надолго застревал

В следующей части мы посетим несколько карнавалов, напьемся чичи, поубегаем от пьяных боливийцев, поразимся красоте национального парка Торо Торо и через перевалы в 5000 доедем до Ла Паса. Будьте с нами, оставляйте комментарии!



Будем рады вашим комментариям! :)

Добавить комментарий